UNESCO Weltnaturerbe im Herzen der Alpen

Nachdem ich vor einiger Zeit auf bildraum (Dolomiten I) bereits einen Fotobeitrag zu den Sextener Dolomiten samt Drei Zinnen veröffentlicht habe, möchte ich heute weitere Impressionen dieser beeindruckenden Bergwelt zeigen.

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UNESCO Weltnaturerbe im Herzen der Alpen

Eines haben die Drei Zinnen und das Edelweiß gemeinsam: Sie sind von Mythen umschlungen. Vorweg der Tipp zu einem relativ einfach zu findenden Standort dieser seltenen Alpenblume, die zum Ausreißen viel zu schade und zu selten ist, aber von der man doch gern ein Foto mit nach Hause bringt: Wenn man von der Drei Zinnen Hütte ins Altensteiner Tal absteigt, finden sich ca. 800m unterhalb der Hütte, an einem Grashang der zu einer kleinen Schlucht mit Wasserfall abfällt Dutzende Exemplare des Edelweiß. Man kann sich auch an einem dort liegenden sehr großen einzelnen Felsbrocken orientieren. Die schützenswerten und seltenen Blumen wachsen keine drei Meter vom viel begangenen Weg entfernt. Wobei der Abhang zum Bach sehr steil ist und daher Vorsicht beim herumsteigen angebracht ist. Doch zurück zum Hauptziel der Dolomiten – den Bergen.

Am zweiten September-Wochenende ergab sich relativ spontan die Gelegenheit in den Dolomiten zu fotografieren, da mein Bruder Korbinian Schönberger in Sexten am 17km langen und 1.200 Höhenmeter erklimmenden Drei-Zinnen-Lauf teilnahm. Insgesamt konnte ich so vier Tage in den Bergen fotografieren. Am ersten Tag stieg ich vom Tal bis auf 2.500m auf und nach Einbruch der Dunkelheit wieder ab. Die folgenden Tage nächtigte ich in der zuvor ausgebuchten Drei-Zinnen-Hütte im Schlafsaal. Ein relativ leicht zu erreichender und äußerst vielversprechender Stützpunkt für fotografische Exkursionen im Gebiet der Sextener Dolomiten. Neben der Bergnatur finden sich im Umfeld der Drei-Zinnen-Hütte auch sehr viele Spuren der Kampfhandlungen des Ersten Weltkriegs. Österreicher und Italiener lieferten sich im Hochgebirge erbitterte Stellungskriege um jede einzelne Bergkuppe. Schützengräben, Stacheldraht, Bunker und Versorgungstunnel sind stete Begleiter und bei genauerem Blick auch auf den Fotos zu erkennen. Neben den obligatorischen Drei Zinnen (2.999m) – neben dem Matterhonr die wohl bekanntesten Berggestalten der Alpen – finden sich Dolomitengipfel und Felstürme wie Dreischuster Spitz, Zwölfer, Einser, Elfer, Paterkofel, Toblinger Knoten, Schwabenalpenkopf, Haunold, Schwalbenkopf und viele weitere in optimaler fotografischer Distanz. Einige Seen, wie die Bödenseen nahe der Hütte, ermöglichen bei Windstille das einfangen nahezu perfekter Spiegelbilder.

Wer die typischen Motive und Bildgliederungen vermeiden will, muss jedoch ein wenig weiter laufen. Aber auch die bekannten Blickwinkel bieten genügend fotografische Herausforderung, da die Wetterstimmungen innerhalb von Minuten umschlagen können. Wer sich ein wenig mit dem Bergwetter auskennt kann so in Hüttennähe auch bei Gewitterstimmungen schöne Impressionen einfangen.  Zunächst genug der Worte, hier der erste Teil der Panoramas, samt 360° Übersicht über die Sextener Dolomiten mit Drei Zinnen und Drei Zinnen Hütte.

360° Panorama („click for big“)

Panoramas: Dolomiten – Drei Zinnen – Tre Cime di Lavaredo

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Von der Ästhetik des toten Waldes

Die Hochlagen des Böhmerwaldes – immer für ein paar Winterimpressionen gut. Sozusagen eines meiner Lieblingsmotive im Winter (liegt vermutlich auch an der guten Erreichbarkeit). Inzwischen ist der Hochwald überhalb von 1200m weitgehend durch Borkenkäferbefall und Windwurf weitgehend abgestorben. Prinzipiell sehen abgestorbene Nadelbäume nicht unbedingt einladend aus, aber im Winter werden sie durch Schnee und Eis zu abstrakten Stelen und Totempfählen. Aber es bleibt zu hoffen, dass die natürliche Sukzession sich langfristig mit einem artenreichen Bergmischwald zurückmeldet. Der breite Bergrücken am Dreiländereck Tschechien-Deutschland-Österreich erreicht an seinen Gipfelfelsen wie Hochstein, Dreisessel und Plöckenstein Höhen von 1330 bis 1378m. Aufgrund des relativ kontinentalen Klimas findet man fast nordeuropäische Lebensbedinungen vor. Mit Skandinavien verbindet man Wälder, Seen, Großwild und wilde Flüsse. In der Südostecke Deutschland liegt grenzüberschreitend zu Tschechien und Österreich also eine Region, die mit ebendiesen landschaftlichen Eigenheiten aufwarten kann. Die endlosen Waldwogen der Nationalparks Sumava und Bayerischer Wald, die eiszeitlichen Reliktseen an den steilen Nordostflanken hoher Berge, das von Birken durchsetzte wilde Tal der jungen Moldau und nicht zuletzt die Anwesenheit von Elch, Rothirsch, Auerhan, Birkhuhn, Dreizehenspecht, Uhu, Wolf, Fischotter und Luchs vereint verschiedene Landschafts- und Faunenelemente, die auch in Skandinavien zu finden sind. Auf deutscher Seite spricht man auch vom „bayerischen Sibirien“. Zuletzt konnte man auf bildraum von den Extremtemperaturen (-39,4°C) knapp über der Grenze auf tschechischer Seite lesen. Von diesem kleinen Wochenendtrip hier also einige weitere Impressionen kombiniert mit Aufnahmen von Ende Dezember 2011 und einigen weiteren Fotos aus dieser Region. Bei den neuesten Bildern war das Wetter nicht optimal – am Horizont ein Dunstschleier, aber keine spannenden Wolken und die Eiskristalle an den Bäumen waren durch die Sonneneinstrahlung auch teilweise schon verschwunden.

Februar 2012

Dreisessel - Böhmerwald / Sumava
N 48°46`52`` und O 13°48`12``
1330-1378m ü. NN
02.02.2012
Lufttemperatur <-20°C
Schneehöhe 180cm
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang
Canon 5D MKII + 24mm TSE II

Dezember 2011

Am 28. Dezember 2011 zeigte sich bei relativ geringen Schneemengen durch eine Invesions-Wetterlage ein beeindruckendes Bild: Alle südbayerischen Bereiche unter ca. 1050 Höhenmeter waren von einem dichten, beeindruckend schnell wabernden Nebelmeer bedeckt. So ergab sich ein guter Fernblick von den Hochlagen des Bayerischen Waldes über 200km weiße Wolkenlandschaft bis zu den Gipfeln der Alpen. Dachstein, Großglockner und Watzmann setzten die Akzente am Horizont. Im Nachhinein kam mir der Gedanke, dass diese Wetterlage sehr gut für Fotografien von der Milchstraße sein müsste, da Lichtverschmutzung verursacht von den tiefer liegenden Orte vermutlich zum großen Teil durch die Nebeldecke herausgefiltert worden wäre.

Dreisessel - Böhmerwald / Sumava
N 48°46`52`` und O 13°48`12``
1330-1378m ü. NN
28.12.2011
Lufttemperatur -7°C
Schneehöhe 60cm
Sonnenuntergang 
Canon 5D MKII + 70-200mm 4.0

März 2011

Ende März 2011 waren die Hochlagen immer noch von einer dicken Schneeschicht bedeckt, während der Restdeutschland bereits Frühlingstemperaturen bis 20°C erlebte.

Dreisessel - Böhmerwald / Sumava
N 48°46`52`` und O 13°48`12``
1330-1378m ü. NN
20.3.2011
Lufttemperatur -8,5°C
Schneehöhe 50cm, 10cm Neuschnee
6:15-8:00 Uhr morgens
Canon 5D MKII + 24mm TSE II

Januar 2008

Immerhin vier Jahre sind inzwischen folgende Aufnahmen alt. Sicher auch eine unvergessliche Morgenstimmung: Nebel in der Gipfelregion samt durchbrechender Sonne. Wenn man teilweise ähnliche Aussichten mit den aktuelleren Bildern vergleicht, wird ersichtlich, dass in den letzten vier Jahren die Schäden durch den Borkenkäfer extrem waren. Der Fichtenhochlagenwald konnte in seiner Monostruktur dem Schädling kaum etwas entgegensetzen. Viele der hier noch nadelbedeckten Bäume sind in den oberen Aufnahmen bereits vollständig kahl oder auch schon aufgrund von Stürmen umgestürzt. So sind die Bilder neben winterlichen Impressionen gleichzeitig auch noch eine Dokumentation des Borkenkäferbefalls in der südöstlichen Ecke Deutschlands.

Dreisessel - Böhmerwald / Sumava
N 48°46`52`` und O 13°48`12``
1330-1378m ü. NN
Januar 2008
Lufttemperatur -10°C
Schneehöhe 120cm
8:00 Uhr morgens
Canon 400D + 17-50mm Tamron

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Ein eisiger Morgen auf dem Dreisessel

Dreisessel - Böhmerwald / Sumava
N 48°46`52`` und O 13°48`12``
1330-1368m ü. NN
20.3.2011
Lufttemperatur -8,5°C
Schneehöhe 50cm, 10cm Neuschnee
6:15-8:00 Uhr morgens
Canon 5D MKII + 24mm TSE II

Panorama des südlichen Böhmerwalds

Während in Bonn die Temperatur schon an der 20°C Grenze kratzen, sind die Höhenzüge des Böhmerwaldes noch fest im grimmigen Griff des Winters. Am 20.3.2011 waren in den Ostbayerischen Mittelgebirgen überhalb 700m noch Schneereste, überhalb von 900m eine geschlossene Schneedecke zu finden. Ab einer Höhe von 1100m schien das Thermometer schon längere Zeit nicht mehr über die 0°C gestiegen zu sein, da sich noch Schnee auf den Ästen der Bäume befand. Während also in den Niederungen rund um die Höhenzüge langsam der Frühling Einzug hält, bot das Dreisessel noch sehr gut Gelegenheit für ein paar spätwinterliche Fotografien. Der breite Bergrücken erreicht an seinen Gipfelfelsen wie Hochstein, Dreisesselfels, Plöckenstein und andere Höhen von 1330 bis 1368m. Der Dreisessel wird auch Dreiländerberg genannt, da auf einem Sattel des Massiv Deutschland, Tschechien und Österreich zusammentreffen. Der Nationalpark Sumava reicht auf der tschechischen Seite bis zur Grenze, auf deutscher Seite befindet sich ein 270 Hektar großes Waldschutzgebiet. Doch durch Borkenkäferbefall und Kyrill haben die Bergfichtenwälder stark gelitten. Wie Knochen ragen die bleichen abgestorbenen Bäumstämme in den Himmel und tragen zu einer von Schnee bedeckten surrealistischen Landschaft im Morgenlicht bei.

#1,7 Waldwoge reiht sich an Waldwoge
#2,4,6,8,10,13 Nashornfelsen
#3,12 Borkenkäfer geschädigter Bergwald
#5 Frühling in Österreichischen Talungen
#9,11 Dreisessel Gipfel und Schutzhaus

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Landschaftsfotograftie Teil II

Weiß in weiß zeigen sich Friedhof und Kirche des Gehöft GLAUMBAER

Nahe ASKJA stürzt dieser Wasserfall in eine Klamm und transportiert unentwegt kleine schwimmende Bimskügelchen durch die Schlucht

Das Magirus Exkursionsfahrzeug steht an einer Gletscherzunge irgendwo bei TRÖLLADYNGA im Hochland

Grün zeigt sich die Landschaft nahe dem Brandungstor DYRHOLAEY

Vor einer Gletscherzunge des VATNAJÖKULL breitet sich eine karge Landschaft aus

Als mächtiger Monolith umgeben von schwarzen Lavaströmen erhebt sich der Vulkan HERDUBREID

Eine Aufnahme des bekannten Wasserfalls SVARTIFOSS im Nationalpark Skaftafell

Als Paradies wird dieses kleine oasenhafte Tal mit Wasserfällen und Höhlen bezeichnet

Die Kapelle des Gehöftes NUPSTADUR wird von Torfmauern gestützt

Die heißen Quellen und der Badepool von HVERAVELLIR

Abendstimmung über einer Gletscherzunge des Vatnajökull nahe FREYSNES

Leuchtend grün erscheinen die Moospolster auf dem schwarzen Vulkangestein in LANDMANNALAUGAR

Rot dagegen zeigt sich der Untergrund im KERLINGARFJÖLL

Monotone Weite im Hochland von Island

Der 1973 bei einem Vulkanausbruch unter Asche begrabene Friedhof von Heimaey auf den Westmännerinseln

Der Leuchtturm von AUSTURHORN

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Bis zu 460m ragen die „Berge“ dort auf. Absolut gesehen nicht viel, aber wenn man bedenkt, dass der Rhein dort auf einem Niveau von 58m ü.NN fließt sind 400 Höhenmeter doch schon ein netter Anstieg. Nach dem Morgen am Alten Zoll schien es konsequent, sich das Siebengebirge als Motiv von der gegenüberliegenden Rheinseitevorzunehmen. Der Rodderberg, ebenfalls eine Vulkanruine wie die Basaltschlöte des Siebengebirges, schien hierfür der geeignete Punkt zu sein. Vom Motiv her sind die Ergebnisse in Ordnung, dagegen ist das Rauschverhalten der Eos400D schon ein wenig limitierend, weil dadurch der  Bearbeitungsspielraum eingegrenzt wird. Nette Begleiterscheinungen dieser bis in die frühen Vormittagsstunden schlaflosen Nacht war die Begegnung mit zwei Hasen auf wenigen Metern Entfernung in einem Klatschmohnfeld. Leider hatte ich zu dem Zeitpunkt gerade das Tamron 90mm Makro als Objektiv im manuellen Modus montiert, so dass ich dem doppelten flüchtenden Meister Lampe nicht mit dem Focus hinterherkam.

Alles in allem ein schöner einsamer Morgen am Rodderberg, der mit seinen Ausblicken und seiner Trockenvegetation dazu einlädt, die urbane Dichte Bonns für ein paar Stunden zu verlassen.

Fotografische Eindrücke

Siebengebirgs-Panoramen

Der eigentliche Grund meines Aufenthalts war aber der Versuch ein Sonnenaufgangspanorama des Siebengebirges aufzunehmen. Mit den Ergebnissen bin ich halbwegs zufrieden. Die Farben der entfernteren Bildelemente könnten klarer sein, andererseits hat der Dunst dazu geführt, dass der Himmel zu brennen scheint. (Wenn jemand eine Idee hat, wie man die Panos noch weiter bearbeiten könnte freu ich mich über einen Kommentar)

Per Klick vergrößern!

Per Klick vergrößern!

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Als kleinen Bonus gibts noch eine von mir erstellte Reliefkarte der Alpen hin Richtung Osten. Das ganze basiert auf SRTM 3 Daten und wurde mit einem GRASS GIS Automatisierungsskript erstellt und mit einem Grafikprogramm überarbeitet. Die Projektion ist WGS1984. Copyright: Kilian Schönberger. KLICK BILD für große Ansicht. (Reliefkarte Bayerischer Wald, Reliefkarte Böhmerwald, Reliefkarte Bayern, Reliefkarte Oberbayern, Reliefkarte Sumava)

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Zunächst einmal zwei Panoramen (per Klick zu vergrößern):

und hier die normalen Aufnahmen:

Das Hohe Venn

Das Hohe Venn ist eine schildförmig gewölbte Hochebene mit Mittelgebirgscharakter, die sich an der deutsch-belgischen Grenze befindet. Charakteristisch für das Gebiet sind die vielen „Venns“, abgeleitet vom holländischen Veen was so viel wie sumpfiger Ort oder Moor bedeutet. Der höchste Punkt des Gebietes und ganz Belgiens ist Botrange mit 694m. Die geographischen Koordinaten sind zwischen 50° 36′ und- 50° 28′ N und 5° 58′ und 6° 11′ O (Internetquelle 1 2008). Die Hochfläche wird nicht durch größere menschliche Ansiedlungen gestört. Um das Venn herum gelagert finden sich die Orte Eupen, Monschau, Spa und Malmedy auf deutscher und belgischer Seite.

Das Hohe Venn wird dem Rheinischen Schiefergebirge zugeordnet. An das Hohe Venn grenzen weitere Mittelgebirgszüge wie die Ardennen, der Hunsrück und die Eifel an, die auch als Teileinheiten des Rheinischen Schiefergebirges gelten. Geologisch zählt man das Venn zum Massiv von Stavelot. Der Höhenrücken des Venns wird von aus im Kambrium gebildeten Schichten aufgebaut. Vor 450 Millionen Jahren wurde diese Schichten angehoben und danach durch erosive Prozesse wieder eingeebnet. Als Härtlinge zurück blieben jene Kuppen die aus widerstandsfähigerem Quarzit entstanden sind. Seit dem Pliozän hebt sich das Hohe Venn wie andere Teile des auf einen längeren Zeitraum gesehen vulkanisch aktiven Rheinischen Schiefergebirges wieder leicht.

Durch seine exponierte Lage weist das Hohe Venn ein relativ niederschlagsreiches Klima auf, an den Westhängen der Hochlagen erreichen die Niederschläge Mengen von bis zu 1700mm im Jahr. Die Westwindströmung zwingt ozeanisch-feuchte Luftmassen aus dem Atlantikraum zum Aufstieg an der Schwelle Belgisches Tiefland – Hohes Venn, so dass es zu Steigungsregen kommt (Internetquelle 2 2008). Die Niederschläge konzentrieren sich auf die Monate zwischen Oktober und Mai. Im Sommer dagegen kommt es dagegen häufig zu Trockenperioden, die zu Bränden führen, deren Spuren im Venngebiet allgegenwärtig sind.

Das Moor als Ökosystem

Bekannt ist das Hohe Venn für seine Moorlandschaften. Moore sind sehr empfindliche Lebensräume, die im Gegensatz zu allen anderen Ökosystemen eine positive Stoffbilanz aufweisen. Das heißt der Zuwachs an Biomasse überwiegt die Zersetzung von organischen Stoffen (Pfadenhauer 1997). In Mooren findet sich dieser Zuwachs in der Ablagerung durch Torf wieder. Eine Voraussetzung für Torfbildung ist ein Gebiet mit Wasserüberschuss. Das Hohe Venn durch seine bereits genannten klimatischen Bedingungen bietet also gute Voraussetzung zur Torfbildung. Wenn sich erst einmal Torf gebildet hat, dient er als zusätzlicher Wasserspeicher und stellt so das weitere Wachstum des Ökosystems Moor sicher. Das Speichervermögen eines ungestörten Moores kann bis zu einem Wassergehalt von 95% reichen (Pfadenhauer 1997). Das hohe Speichervolumen bewirkt, dass der Abfluss aus den Moorgebieten nur sehr langsam erfolgt und die entwässernden Bäche eine relativ konstante Wassergabe haben, so dass Niederschlagsspitzen abgefangen werden können. Wie viele andere Moore wurde und ist das Hohe Venn durch Eingriffe des Menschen bedroht. Neben Entwässerung ist vor allem der Torfabbau zu nennen. Auch alle anderen anthropogenen Nutzungen verlangen eine Entwässerung. Durch diese Störung des natürlichen Wasserhaushalts eines Moores kommt zu Verschiebungen in der Stoffbilanz. Die Entwässerung führt zu irreversiblen Schäden in der Torfdecke. Um die Gefährdung des Moores zu mindern, muss der unkontrollierte Abfluss von Wasser verhindert werden. Dienlich ist hierbei das Schließen von alten Entwässerungsgräben. Ziel einer möglichen Renaturierung ist das Anheben des Moorwasserspiegels, so dass die Pflanzendecke ganzjährig feuchtnasse Wachstumsbedingungen erfährt. Dadurch kann ein weiterer Verfall des Moores aufgehalten werden. Auf die Eingriffe des Menschens ins Venn soll später nochmal gesondert eingegangen werden.

Denn die Moorlandschaft des Venns ist gefährdet. Von den weit über 4000 Hektar des Naturpark Hohes Venn sind nur etwa 100 Hektar noch wirklich intaktes Hochmoor (Schneider 2000). Die weit verbreiteten Pfeifengrasfluren sind Anzeiger für nicht mehr intakte Moorflächen. Durch die Schutzorganisation des Hohen Venns wird versucht, wieder Flächen für das Torfmoos zurückzugewinnen. Dabei werden verschiedene Techniken angewandt. Grundsätzlich werden alte Abflusskanäle geschlossen und so versucht den Wasserstand wieder auf das frühere Niveau zu bringen, um den an Feuchtigkeit  gebundenen Wachstums- und Abbauprozess des Torfmooses zu unterstützen. Andere Bemühungen liegen in der Entfernung der Pfeifengrasnarbe an einigen Versuchsflächen, um dem Moos wieder Raum für die Besetzung seiner charakteristischen ökologischen Nische zu geben.

Torfmoos als Grundlage eines Hochmoors

Für den Erhalt und die Zukunft des Moorkörpers des Hohen Venns ist die wichtigste Pflanze das Torfmoos, lateinisch Sphagnum genannt. Torfmoose unterscheiden sich von anderen Pflanzen dadurch, dass sie keine eigenen Leitbahnen zum Transport von Wasser und Nährstoffen haben sondern über diese über ihre Oberfläche und eine Art Kapillareffekt aufnehmen können (Pfadenhauer 1997). Desweiteren verfügen sie über Wassersspeicherzellen, sogenannte Hyalin-Zellen, mit denen sie Wasser aufnehmen oder abgeben können. Das Speichervolumen von Wasser umfasst das bis zu 25fache des eigenen Volumens. Durch den Wasseraustausch geschieht auch die Nährstoffaufnahme. Nährstoffionen werden durch den Kapillareffekt mit Wasserionen in den Hyalinzellen ausgetauscht. Die Folge ist eine starke Versauerung des Moorwassers. PH Werte bis zu 4 können auftreten und sorgen so für Lebensbedingungen, in denen andere Pflanze nur schwer existieren können. Eine weitere Besonderheit des Torfmooses liegt in dem Nichtvorhandensein von Wurzeln. Der Mooskörper besteht aus einem inaktiven überwachsenen Bereich der abstirbt und einem aktiven Wachstumsbereich an der Oberfläche. Die toten Pflanzenbestandteile dagegen bilden über Jahrtausende immer mächtigere Torfschichten, die wegen dem hohen Säuregehalt und dem Mangel an Sauerstoff nicht, wie bei organischen Stoffe üblich, abgebaut werden können (Pfadenhauer 1997).

Dadurch, dass das Torfmoos die Fähigkeit hat, Wasser in seinen Bestandteilen zu speichern, wachsen die Torfmoosdecken auch weiter in die Höhe, wenn sie sich über dem eigentlichen Wasserspiegel befinden, da sie sich ihr eigenes feuchtes Milieu schaffen. Das Zentrum des Moores erhöht sich durch das Wachstum zunehmend und mit der Zeit wölbt sich der ganze Moorkomplex zu den Rändern hin abfallend auf (Pfadenhauer 1997). Daher rührt auch der Name Hochmoor. Es handelt sich also bei einem Hochmoor um ein Moor dessen Torfmoose sich überhalb des Grundwasserspiegels durch  spezielle Fähigkeiten ihre Wachstumsbedingungen selbst generieren. Der Wassereintrag in den überhöhten Moorteilen erfolgt durch Niederschlag. Auch der Nähstoffeintrag erfolgt zum Beispiel durch Windanflug, da die höchsten Torfdecken auch den umliegenden mineralischen Boden überragen. So herrscht im Zentrum eines Hochmoores Mineralstoffmangel und der pH-Wert liegt im sauren Bereich. Nur mehr spezialisierte Arten, zum Beispiel fleischfressende Pflanzen wie der Sonnentau, können neben den Moosen überleben und schaffen einzigartige Lebensgemeinschaften (Pfadenhauer 1997).

Nutzung und Gefährdung des Hochmoores durch den Menschen

Moorlandschaften waren für den Menschen schon immer unheimlich, da sie ihm lebensfeindlich und ertragslos erschienen. Auch im Bereich des Hohen Venns existieren viele Sagen, die vom Kampf der ersten Siedler mit dem Moor berichten. Dennoch hat der Mensch immer auch versucht, das Moor für seine Nutzungsansprüche zu verändern. Mit zunehmenden Flächenbedarf für die Landwirtschaft rückten auch die großen Freiflächen der Moore in das Augenmerk des Menschen. Da sich die Böden aber als nicht fruchtbar erwiesen, waren die Flächen maximal zur Weidenutzung geeignet. Aber auch dafür mussten sie zunächst im großen Stil trockengelegt werden, was durch Entwässerungsgräben und Dränagen bewerkstelligt wurde (Reichholf 1988). Dass mit dem Ableiten des Wassers das Moor seine Lebensgrundlage verlor, wurde lange Zeit nicht als schädlich zur Kenntnis genommen. Erst im Lauf des letzten Jahrhunderts entdeckte man ursprüngliche Moore als schützenswerten Lebensraum. Bis dahin waren auch große Flächen im Hohen Venn bereits entwässert worden. Dennoch blieben auch hier die entwässerten Flächen für einen intensive landwirtschaftliche Nutzung unfruchtbar und eigneten sich maximal als Weideland. Hinzu kommt, dass durch die Entwässerung und die zunehmenden sommerlichen Trockenperioden große Teile des Torfkörpers trocken fallen und anfällig für Flächenbrände sind. In den letzten Jahren wurden so bis zu 200 Hektar Fläche von Feuern verwüstet (Internetquelle 1 2008). Die Asche wiederum bringt Nährstoffe und Mineralien in den Moorkomplex, so dass die Spezialisten wie das Torfmoos, der Sonnentau oder bestimmte Orchideenarten unter erhöhtem Konkurrenzdruck durch weniger angepasste aber durch das Nährstoffangebot erfolgreichere Pflanzen stehen. Auch die im Hohen Venn inzwischen  verbreiteten artenarmen Pfeifengrasbestände profitieren von der durch Brände gestörten Mooroberfläche.

Ein mit der Entwässerung verbundener Nebeneffekt ist, dass auch Bäume durch die geringere Untergrundfeuchte wieder konkurrenzfähig werden und die ursprünglich offene Moorlandschaft droht zu verbuschen. Auch wurden auf den entwässerten Flächen gezielt Fichtenmonokulturen angelegt. Diese bringen aber auch nicht den erwünschten Ertrag, so dass man von einer Nichteignung des Gebietes für land- und forstwirtschaftliche Nutzung sprechen kann.

Früher wurden die Torfdecken auch durch Torfstich bedroht. Torf hat einen relativ hohen Brennwert und war nach der Entwässerung unter weniger Aufwand zu stechen als z.B. für Holzfällung oder Kohleabbau nötig ist. Als billiges Brennmaterial war Torf also sehr beliebt und wurde auch in umfassenden Maße abgebaut. Heute jedoch ist der Torfabbau zumindest in noch naturnahen Moorgebieten verboten (Reichholf 1988).

In historischer Zeit kam den Mooren eine gewisse Bedeutung als Rückzugsgebiet für den Menschen in Krisenzeiten zu. Heute dagegen steht neben dem erhaltenden Naturschutz- vor allem der Tourismusaspekt im Vordergrund. Oft gehen diese beiden auch Hand in Hand. Moderne Umweltpädagogik versucht den Menschen an das Ökosystem sanft heranzuführen und ihn für die Besonderheiten zu sensibilisieren. Zur touristischen Infrastruktur im Hohen Venn gehören kilometerlange Bohlenwege, Informationstafeln und Aussichtskanzeln. Insbesondere die Informationstafeln sind wichtig für die zukünftige Existenz des Moores als Naturschutzgebiet. Denn die eigentlichen „Stars“ an schützenswerten Individuen wie die Birkhühner wird der normale Besucher nicht zu Gesicht bekommen. Daher wird deren Lebensweise durch Fotos und Textinformationen durch entsprechende Tafeln erklärt. Solche Leitarten spielen auch eine wichtige Rolle bei der Vermarktung des Gebietes, ob als Urlaubsregion oder als Naturschutzregion. Durch die touristische Infrastruktur wird auch versucht, die Besucherströme zu bündeln und von den empfindlichsten Bereichen fern zu halten. Dies geschieht einerseits durch das Ausweisen von Schutzzonen mit unterschiedlichem Wegegebot, andererseits eine Abschottung kleinerer wertvoller Standorte vom allgemeinen Wegenetz. Der Toursimus soll im Gebiet des Hohen Venns aber nicht ausgeschlossen werden. Gewisse Sehenswürdigkeiten wurde extra zugänglich gemacht wie das Beispiel der Palsen zeigt.

Die periglaziale Form der Palsen

Eine Besonderheit des periglazialen Formenschatzes hat sich im hohen Venn großflächig erhalten. Es handelt sich um die Reste periglazialer Hügel, so genannter Palsen. Man findet sich im flachen Gelände des Venns und an Hängen mit geringer Steigung. Es handelt sich dabei um runde Gebilde von maximal 50m Durchmesser, die von einem Erdwall umgeben sind. Lange Zeit konnte man die Gebilde nicht zuordnen. Erst zur Mitte des letzten Jahrhunderts konnte nachgewiesen werden, dass diese periglazialen Hügel durch Segregationseis gebildet worden waren (Internetquelle 2 2008). Der Name Palsen für die Frosthügelform stammt aus dem Finnischen. Die Entstehungszeit der Form wird in der jüngeren Dryaszeit des Pleistozän (9000-8300 v.Chr.) angesetzt. Das Jahresmittel der Temperatur lag unter 0°C und der Boden taute selbst im Sommer nur oberflächlich auf, was zu Wasserstau und einer hohen Bodenfeuchtigkeit geführt hat. Bei wiedereinsetzen des Frostes an der Bodenoberfläche entstanden Segregationseislinsen. Da zwischen dem tiefer liegendem Permafrost und der Deckfrostschicht noch flüssiges Wasser vorhanden war, entstand ein zur Erdoberfläche gerichteter Kapillareffekt (Internetquelle 2 2008). Die Hügel wuchsen mit dem Gefrieren des nachtransportierten Wasser an und die Steigung an den Rändern nahm zu, so dass deckende Bodenschichten zu den Rändern hin abrutschten. Insbesondere durch das Auftauen der Bedeckung der über den Bodenhorizont gewachsenen Eislinse werden Auflagematerialien an den Rand verlagert. Nach dem Ende der Eiszeit verschwanden die Segregationseislinsen und das an den ehemaligen Rändern angehäufte Bodenmaterial bildete Wälle rund um Hohlräume die das abgeschmolzene Eis zurückließ (Internetquelle 2 2008). Diese Muldenformen wurden von Niederschlagswasser rasch aufgefüllt und es entstanden gute Wachstumsbedingungen für Torfmoos, so dass sich in den Becken Torf bildete. Nur wenige dieser „Kreise“ sind noch gut erhalten, weil sie relativ anfällig für Verlandung und Erosion sind.

Heute sind einige dieser periglazialen Formen durch einen Lehrpfad mit Bohlenweg zugänglich gemacht, um die Besucher des Hohen Venns auf die Besonderheiten der Ringgebilde aufmerksam zu machen.

Die Zukunft des Hohen Venns

Der globale Klimawandel wird auch am Hohen Venn nicht spurlos vorübergehen. Wie viele andere Feuchtgebiete ist es durch die Temperaturänderung von zusätzlicher Austrocknung und weiteren Bränden bedroht. Auch die geringer werdende Regelmäßigkeit der Niederschläge könnte den Erhalt dieses Ökosystems gefährden auf langfristige Sicht. Doch nicht allein diese Dinge müssen beachtet werden. Es bleibt auch zu überprüfen, inwieweit die hohen Besucherzahlen die empfindlichen Rückzugsgebiete des Moores stören und ob das Nebeneinander von Tourismus und Naturschutz den beidseitigen Ansprüchen gerecht werden. Denn erhaltenswert ist diese beeindruckende Naturlandschaft allemal, sowohl für die dort lebenden bedrohten Arten als auch als ein Stück „Wildnis“ für den Menschen im Informationszeitalter.

Und zum Abschluss noch zwei Herbstbilder (einmal mit einem Hirschrudel, keine 200m vom Weg entfernt):

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Der letzte Wochenendtrip führte mich nach Molde, einer kleineren Stadt in der Nähe von Trondheim. Die Stadt selbst wurde durch den zweiten Weltkrieg stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass sie sich heute mit einem eher modernen Stadtbild präsentiert. Nach der Fährüberfahrt über den Romsdalsfjord sahen wir uns nach einem nächtlichen Standplatz für unser Auto um, da wir am nächsten Morgen weiter wollten zur schon erwähnten Trollkirka. Diesmal entschieden wir uns, die Fjordnähe zu meiden und unser Auto am Gipfel des befahrbaren Aussichtsberg „Varden“ 407m über Molde abzustellen. Eine Entscheidung die wir nicht bereuen sollten – zunächst war es erstaunlicherweise oben am Berg nachts wärmer als unten im Tal, wo Reif von Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kündete. Aber die spektakuläre Überraschung zeigte sich dann bei Sonnenaufgang. Das der Varden ein vorzüglicher Aussichtsberg mit einenmtollen Blick auf Molde , den Romsdalsfjord und die Sunmøre-Alpen ist, wussten wir. Aber das in leuchtendes orange-rot getauchte Panorama der unzähligen Zacken und Spitzen und davor der in gleisendem Licht liegende Fjord mit seinen langgestreckten Inseln machte uns dann doch sprachlos. Über 100 Gipfel kann man zählen bei einem makellosen 180° Panorama. Wer dort in der Nähe unterwegs ist, sollte dieses Erlebnis nicht verpassen. Oben am Berg nicht zu nah an der DNT Hütte parken, weil man mit den Fragen der allgegenwärtigen Securitas rechnen muss.

Noch ist das Licht ein wenig fahl…

Kurz vor Sonnenaufgang erstrahlt der Himmel über den Romsdalsalpen in leuchtendem Orange. Und weil man hier nichts erkennt, gibt es das sehenswerte Panorama hier auch in GROSS

Auf der Fahrt nach Molde passierten wir das schmucke Jugendstilstädtchen Alesund, fotografiert vom befahrbaren Stadtberg Aksla aus

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